闫涛：《记盛丰记丰盛记》

标题太拗口了，但“盛丰记”的菜肴太可口，老板盛哥太热情，晚宴的二十多道菜吃得辉哥连连求饶，足见盛哥威力不可小觑。

盛哥有多厉害？

闭上眼睛听他讲话，声调节奏语气和《狂飙》里的高启强一模一样，盛哥的这家盛丰记位于宁波的卖鱼路，想吃鱼了可以找他。

全国各地都有一些“刺客型”餐厅，比如广州的雅苑、汕头的不夜粥和株洲的野马，还比如宁波的盛丰记，餐厅门面不修边幅，环境也很接地气，不过误认为是寻常街边大排档，那么人均过千的消费足以让初访者怀疑人生。

一边是江湖的月黑风高，一边是盛哥造型的草莽呼啸，但如果以为这就是盛丰记近年来声名鹊起，获得美食榜单青睐的原因，那就误读了盛哥和盛丰记。

不要忽视胖子的善良，不要低估大胡子的狂野。

盛丰记的丰盛首先表现在食材的丰富度上。

广州人引以为傲的南沙曹虾，在这边叫做海白虾，个头更大，还多是“爆籽”的上等货。

如今藤壶已经被吃得奇货可居，但盛丰记食材摊上光是绰号“鬼爪螺”的鹅颈藤壶就有两个品种，价格惊人，体格大得憨态可人。汕尾人蚝爷“冒着他人生命危险”请陈晓卿老师品尝的锥形藤壶在宁波当地被叫做“雀嘴”。经过餐桌上的比较，我以为“雀嘴”鲜味更胜“鬼爪”。

至于助力浙菜狂飙突起的各种小海鲜——八爪鱼“望潮”、海葵“沙蒜”以及深海各路神仙鱼，都能一并奉上。

能像盛丰记一样把《海错图》复刻在餐厅墙上，但能复刻这种“来历不明，耐人寻味，叹为观止”的进货渠道吗？

更令一帮自诩擅长吃海鲜的老广“大惊失色”的是盛哥烹饪手段的丰盛。

东海的大黄鱼经过了几轮商业洗礼的包装修饰，但在我辈心中仍仿佛是花巨额彩礼娶来的无性婚姻，然而盛哥拯救了食客与黄鱼的感情，用黄泥螺和茄子来干烧黄鱼，“病木前头万树春”，曾经麻木不仁的感情鲜得天花乱坠。

盛丰记的鲜味程度异常丰盛。新鲜的三门青蟹够鲜了，还要外加海瓜子的助力。肥美的鳘鱼肚配上土猪腊肠同蒸，宛如跨越阶层的爱情。汤羹里有当季的特大白饭鱼就不说了，还有堪称大湾区小海鲜明珠的“将军帽”混迹其中。更别提一碗鱼杂汤里粗略一数，就有好几种海鲜配搭着荷尔蒙高涨的鱼籽。

这些还只是鲜味叠加放大的“外家拳”。一道看起来清汤寡水的丝瓜汤获得了满堂喝彩，盛哥说出了自己的内家心法：这根本是用榨出来的丝瓜汁熬煮的丝瓜汤，鲜味能不浓吗？

土鲫鱼带籽同蒸，大海鲳携籽干烧，九宫格图片和朋友圈小作文根本记录不完这一场鲜味的盛会，流水记录《记盛丰记的丰盛记》。